Вентилированое и отопление

Вентиляция погреба в гараже



Вентиляция погреба в гараже, а точнее под ним, обустраивается в любом случае. Ведь в подземной части гаража может скопиться и угарный газ, и тяжелые выхлопы с испарениями. Поэтому «гаражных» погребов без вентиляции попросту не существует.  И если ваше помещение еще не оборудовано системой воздухообмена, то вы должны приступить к строительству вентиляции, не медля ни одной минуты. 

Схема гаражной вентиляции с погребом

Правильная вентиляция погреба в гараже – выбираем конструкцию

Вентиляция может быть либо естественной, либо механической. В первом случае воздухообмен осуществляется на основе натуральной конвекции воздуха – за счет разницы температуры или давление в слоях воздушных масс. Во втором случае конвекцию побуждает нагнетательное оборудование – компрессор или вентилятор, встраиваемый в вытяжную и приточную трубу.

Так вот, правильная вентиляция в погребе под гаражом может быть только естественной, поскольку в этом случае обеспечивается непрерывная конвекция воздушных масс, причем без энергетических затрат. Ведь электрифицированные компрессоры, работающие в режиме 24/7 – это практически 100-процентная гарантия обострения пожароопасной ситуации, поскольку любой электроприбор может «заискрить», а в наполненном бензиновыми парами гараже для пожара хватит и одной искорки.

В итоге, решая проблему вентиляции с помощью принудительного воздухообмена, мы тратим деньги на пожар в собственном гараже. Поэтому конструкция вентиляции «гаражного» погреба должна быть только естественной и никакой другой!

Схема вентиляции погреба в гараже – обзор конструкции

Любая вентиляция состоит из трех узлов:

  • Приточного канала – трубопровода, по которому подают свежий воздух.
  • Вытяжного канала – трубопровода, по которому транспортируют «отработанный» воздух.
  • Напорного узла – механизма, обеспечивающего конвекцию – разрежение в приточном и напор в вытяжном каналах.

Причем у естественной вентиляции в роли напорного узла выступает физический эффект смещение теплых воздушных масс вверх, к уровню потолка и далее. Кроме того, в роли напорного механизма можно использовать смещение воздушных масс вверх по трубе, выведенной на некоторую высоту над нулевым уровнем. Ведь на уровне пола давление воздуха всегда больше, чем на уровне крыши, поэтому в вытяжной трубе всегда есть некоторое разряжение, обеспечивающее конвекцию.

Проверка вентиляции подвала

 

В итоге для вентиляции «гаражного» подвала нам придется завести в помещение приточный воздуховод, проложив его от душника в фундаменте к уровню пола погреба, и вывести из «подземелья» вытяжной воздуховод, проложив его от канала в потолке погреба  к уровню конька крыши гаража + 0,8 метра.

Вот, собственно, и вся «конструкция». Причем, несмотря на внешнюю простоту, такая система будет работать с достаточной эффективностью и зимой, и летом. Правда вентиляция погреба в гараже зимой предполагает регулировку притока и утепление вытяжки. Поэтому на входе в приточный канала нам придется установить регулирующий механизм на основе шторки, а вытяжку лучше пустить не по фасаду гаража, а по внутренней поверхности стены, утеплив лишь верхнюю часть трубы над крышей.

Строительство вентиляции «гаражного» подвала – обзор процесса

Сооружение вентиляции начинается с расчета сечения приточного и вытяжного канала.

При этом с учетом естественной скорости воздухообмена – 1м/час – и потребности в поступлении не менее 3 м3 свежего воздуха на каждый квадратный метр площади вентилируемого помещения, габариты сечения приточных и вытяжных каналов следует вычислять по пропорции 26 квадратных сантиметров на каждый метр площади пола подвала.

То есть, при площади подвала 10 м2, сечение и приточного и вытяжного канала должно равняться 260 см2, что соответствует трубе диаметром 91 миллиметр. Ну а на подвал площадью 20 «квадратов» стоит оборудовать двумя приточными и вытяжными каналами таких габаритов.

Вентиляция «гаражного» подвала

Ну а само строительство реализуется следующим образом:

  • Берем трубу нужного (расчетного) диаметра и монтируем ее в «дальнем» углу погреба, крепя к стене на разборные хомуты с центральным саморезом. Нижний край приточной трубы должен находиться на высоте 45 сантиметров от уровня пола подвала, а верхний край – на высоте 80-100 сантиметров над нулевым уровнем. При этом труба проходит сквозь перекрытие погреба и выводится наружу, посредством особого продуха в фундаменте гаража. Внешнюю часть трубы крепят к стене гаража теми же хомутами, со стороны улицы, а на ее верхний торец надевают особую насадку-грибок, защищающий створ приточного канала от снега или дождя.
  • Далее на нижний торец монтируется рамочная задвижка, с помощью которой мы можем регулировать пропускную способность приточного канала. Задвижка может быть самодельной или фабричной – для канализационных или стальных труб.
    Рамочная задвижка
  • В противоположном (по диагонали) углу подвала обустраиваем сквозной канал в перекрытии. В пробитую дыру врезаем вентиляционную решетку, желательно регулируемую (с жалюзи или заслонкой).
  • С внутренней части гаража монтируем трубу будущей вытяжки, закрепив нижний торец над пробитой в перекрытии подвала дырой. Точку перехода можно обустроить с помощью канализационной муфты, зафиксированной в отверстии монтажной пеной. Ну а верхний торец подводим к перфорации в стене гаража, в которую вставлен 30-градусный отвод (уголок). При этом верхний торец трубы нужно вставить в раструб уголка, а сам фитинг – зафиксировать в стене монтажной пеной.  Разумеется, вывод наружу можно обустроить и с помощью перехода сквозь перекрытие, но в этом случае нам придется повозиться с герметизацией кровли.
    Сборка трубы вытяжки
  • С внешней стороны стены гаража мы монтируем в пробитое отверстие второй 30-градусный отвод. Обратите внимание – переходы с помощью прямых уголков категорически неприемлемы – они затрудняют циркуляцию в вытяжной трубе. Отвод фиксируется в стене монтажной пеной или цементом. Далее в верхний срез отвода мы вставляем  вертикальный участок воздуховода, предварительно изолировав его с помощью «трубы» из вспененного полимера. Фиксация воздуховода осуществляется с помощью мачты, поднятой до уровня конька крыши. При этом верхний торец с насадкой дефлектором или флюгаркой возвышается над коньком на 80-100 сантиметров.

Схема воздуховода с дефлектором

В завершение необходимо отметить, что присутствие на верхнем торце дефлектора или флюгарки улучшает тягу в вытяжной трубе. Поэтому эту деталь нужно установить на верхний срез вытяжного воздуховода в обязательном порядке.





Также советуем посмотреть:





Расчет мощности кондиционера онлайн

Расчет теплопотерь помещения

Расчет вентиляции помещения